Родовое поместье Никополь

Чтобы проще было объяснить, что и зачем делается при посадке винограда, сразу рассмотрим строение виноградного куста. Вернее, то, что нам нужно при посадке винограда - строение корневой системы.
Корневая система состоит из корневого ствола(корневой штамб), нижних корней(пяточных), средних и верхних(росяных) корней. При посадке саженцев проводится несколько действий для усиления развития нижних корней и недопущения развития верхних корней. Например, при посадке рекомендуется верхние и средние корни удалять для усиления роста нижних. Верхние корни располагаются в более плодородном слое, если им не мешать, виноградный куст переходит на питание в основном верхними корнями, а нижние остаются совсем слабыми. Такие кусты больше страдают от засухи, морозов, от повреждения корней при перекопке почвы. Хорошее развитие нижних корней, кроме того, позволяет лучше использовать нижние слои почвы.
Верхнюю часть виноградного куста рассмотрим, когда будем говорить о формировке и обрезке.
Для посадки винограда нужно выбирать участки хорошо освещенные и проветриваемые, хорошо прогреваемые солнышком. По этой же причине ряды располагают с севера на юг. Расстояние между кустами полтора-два метра в ряду, и два или два с половиной метра между рядами.
Теперь поговорим о саженцах .О зеленых я уже рассказывал. Кроме того используют саженцы, выращенные в школках. Для этого берут трехглазковые чубуки, готовят их так же, как и для посадки в стаканчики, и в конце марта - начале апреля высаживают на участок. Почву предварительно удобряют и поглубже перекапывают. Чубуки втыкают таким образом, чтобы наверху оставалась одна почка. Хорошо поливают, ухаживают и к концу лета получаем саженцы. Вызревшая лоза длиной полметра. Очень удобно выкапывать – с двух сторон копнул лопатой поглубже, и можно вытягивать. Что хорошо, все корни у саженца находятся внизу, на «пятке». И при посадке ничего не нужно удалять.
Ну вот наконец-то и о посадке.
Ямку я выкапываю размером 80см-на-80см-на-80см. Это где-то четыре штыка лопаты в ширину, четыре в длину и три в глубину. Все три слоя грунта при выкапывании не смешиваю, складываю отдельно. При закапывании верхний слой будет укладываться на низ. Это нужно для того, чтобы нижние корни получили лучшую землю, росли лучше, чем верхние.
Когда ямка выкопана, на дно засыпаю четыре-пять ведер хорошо перегнившего перегноя(сыпец) и полведра древесной золы. Этого количества удобрений хватит кусту года на четыре-пять. Все это хорошо перекапываем с грунтом на дне ямки и засыпаем верхний слой грунта(который мы выкапывали первым). Закидываем грунт до тех пор, пока до верха останется сорок пять сантиметров. Это и есть нужная глубина для посадки саженцев. Когда позже зальем воду, грунт осядет и получится нужные нам пятьдесят сантиметров - нормальная глубина посадки винограда для нашего чернозема.
Дальше устанавливаем в ямку саженец. Корешки аккуратно разравниваем и засыпаем землей до того уровня, где из чубука вырос побег. Здесь землю утаптываем и заливаем водой. Нужно подождать, пока вода впитается.
Я не засыпаю саженец полностью. На однолетнем побеге ожить может любая почка, и не обязательно это будет верхняя. Чтобы хорошо видеть всю однолетнюю веточку, я ограждаю ее от земли, не засыпаю. Для этого я беру ведро без дна и одеваю его на саженец. Чтобы в будущем, когда веток будет много, легче было снять ведро, я предварительно разрезаю его болгаркой.

Добавлено (11.04.2010, 16:46)
---------------------------------------------
Продолжение.
Тем более использовать ведро нужно при посадке зеленых саженцев. И в первом, и в другом случае чубучки намного короче пятидесяти сантиметров и молодая веточка

выходит из чубука намного ниже уровня почвы. Засыпать зеленые листики землей не хочется, поэтому я тоже ставлю ведро без дна.
Вокруг ведра засыпаю оставшуюся землю, но уже не поливаю ее водой. Зеленые саженцы накрываю сверху большим «яблочным» ящиком с большими щелями между досками, для защиты от солнца. Таким образом можно защитить от ожогов даже не приученные к солнцу саженцы. Ящик убираю, когда веточки упираются в доски.
Ведро в дальнейшем я убираю только на зиму, когда нужно укрывать виноград. А весной ставлю его обратно. Дело в том, что такое ограждение верхней части подземного ствола не дает расти верхним(росяным) корням, что тоже очень неплохо. Ведро окончательно убираю лет через семь. К этому времени нижние корни достаточно сильны и куст практически не образует уже росяных корней.
Таким же образом сажаю виноград и осенью. Только чтобы защитить молодой однолетний побег от контакта с землей я использую пластиковую пятилитровую флягу

Добавлено (11.04.2010, 16:57)
---------------------------------------------
ПОСАДКА ВИНОГРАДА В КОРОБАХ

Очень понравился этот метод посадки винограда. Я прочитал о нем в статье И. Заики на форуме Виноградарство Волгограда. Еще раз остановлюсь на преимуществах этого метода.
Очень облегчается укрывание винограда. При этом виноград зимует в идеальных условиях – не засыпается землей, не задыхается под пленкой.
Нет необходимости перекапывать почву и убирать мульчирование. Обработанная железным купоросом мульча не засыпается землей, и вряд ли будет заражать плесенью лозу.
Нет необходимости вести борьбу с росяными корнями, расставлять ведра без дна. Вся конструкция короба выполняет роль огромного «ведра без дна».
Значительно усиливается эффект от применения капельного полива. Пяточные корни находятся на глубине всего тридцать сантиметров, влага проникнет к ним без труда.
Питательные вещества от внесенных на поверхности удобрений гораздо быстрее будут достигать корней, по той же причине.
Значительно удлиняются многолетние рукава, что облегчает их пригибание к земле и увеличивает запас старой древесины.
Хочу добавить некоторые изменения.
В статье предлагается ширина короба пятьдесят сантиметров. При ширине междурядий два с половиной метра получается, что на «тропинку» между коробами остается два метра. Удобрения ( перегной и т. д.) вносятся только на дно короба. Получается очень маленькая площадь для удобрения, при этом неоправданно широкая «тропинка», удобрять которую довольно сложно.
На рисунке показаны предлагаемые изменения.

Добавлено (11.04.2010, 17:00)
---------------------------------------------
Предлагаю увеличить ширину короба до одного метра. На «тропинку» остается полтора метра, более чем достаточно. Шпалеру применять вертикальную, двухрядную. Расстояние между рядами столбиков шестьдесят сантиметров. При расположении рядов с севера на юг, по моему мнению, такой вид шпалеры дает самую хорошую освещенность виноградных побегов. Количество ягод с единицы площади тоже довольно неплохое. Высоту шпалеры достаточно сделать два метра от поверхности междурядий.
При таком увеличении короба столбики шпалеры нужно будет ставить уже внутри короба. В щитах для укрывания зимой для столбиков нужно будет вырезать специальные пазы, чтобы щиты ложились плотно друг к другу. Ту часть металлических столбиков, которая находится под укрытием, неплохо обмотать теплоизолирующим материалом. Тогда они не будут «приносить» холод под укрытие.
Стенки коробов конечно нужно постараться сделать кирпичными. Это довольно дорого и трудоемко, но на небольших виноградниках вполне приемлемо.
Дальше хочу предложить свой вариант строительства такого виноградника.
Схему посадки выберем обычную – между рядами два с половиной метра, между кустами в ряду два метра. Ряды направлены с севера на юг.
Сначала выкапываем траншею. Поскольку землю с траншеи будем укладывать в междурядиях, глубину траншеи можно выкапывать чуть меньше – примерно 25см. Ведь за счет добавленной земли междурядия немножко станут выше. Сразу обкладываем стены траншеи кирпичом. Теперь можно приступить к посадке винограда.
Ширина и длина ямки под виноград остаются прежними – 80см на 80см. А вот глубину ямки выкапываем гораздо меньше – 50см. Ведь к ней добавляется и глубина траншеи. А зачем нам уходить сильно глубоко от верхнего плодородного слоя почвы?.
Дальше все так же, как и раньше. На дно вносим перегной, древесную золу, засыпаем все это верхним плодородным слоем земли. Устанавливаем на этот слой саженец и засыпаем его землей почти до верха. Легонько утаптываем землю ногой и поливаем. Когда вода впитается, досыпаем землю до верха. Все. Не нужно ставить никаких ведер или других ограждений. Все заменит короб. Только если сажаем зеленые саженцы, нужно все же защитить их от солнца яблочными ящиками, как я рассказывал раньше. И сразу можно устанавливать столбики и натягивать проволоку. Нужно учитывать, что нижний ряд проволоки теперь размещаем относительно поверхности междурядий, а не дна траншеи. Ведь нам не нужно прятать красивые грозди в траншею? В траншее у нас будут только многолетние рукава, никакой зелени.
Первый год выращиваем два побега. Осенью их укрываем, весной следующего года обрезаем до двух почек каждый. Из этих почек выращиваем четыре рукава, на конце которых формируем плодовые звенья. Только длина этих рукавов до первой проволоки теперь будет сразу где то около семидесяти сантиметров.
Дальше обрезка и уход такой же, как я рассказывал раньше. Только осенью укладываем лозу на дно траншеи и укрываем деревянными щитами. Удобно и быстро. Только не забывайте расставить под укрытием баночки с соляркой – чтобы мышей отпугнуть.

Добавлено (11.04.2010, 17:06)
---------------------------------------------
ТОННА ВИНОГРАДА С СОТКИ ( ЛИЧНЫЙ ОПЫТ )

Все не решался писать об этом методе. Слишком сложный для обьяснения, особенно если нет возможности быстро нарисовать рисунок. Но надо попробовать, тем более, что появились решения некоторых сложностей в этом методе. Но обо всем по порядку.
Этот метод подробно описан в книге Курдюмова «Умный виноградник для всех». Автор метода – волгоградский виноградарь А.Л.Дмитриев.
Схема посадки. Шпалера одноплоскостная (один ряд столбиков с проволокой). Расстояние между рядами один метр. Расстояние между кустами в ряду два метра. Высота столбиков полтора метра.
Виноград сажал по обычному методу, о котором я рассказывал раньше. В первый год нужно вырастить два побега длиной больше двух метров. Это довольно непросто, и если это не удалось, то такие побеги выращиваются во второй год. Побеги выращиваются как можно ниже на стволе. Я выращивал их прямо со дна ведер, в которых находились веточки саженцев (фактически, на 20см ниже уровня почвы). Главное – на всех кустах эти ветки должны быть выращены в один год. Иначе дальнейшие действия усложняются. Для выращивания этих веток не обязательно сразу ставить столбики с проволокой. Достаточно поставить возле каждого кустика длинные шесты, к которым и привязываются ветки. А между ними еще один год можно выращивать какие либо овощи.
На следующий год уже устанавливаем столбики с проволокой. А выращенные ветки укладываем прямо на поверхность земли вдоль ряда, на расстоянии 15-20см друг от друга. Концы веток должны ложится чуть дальше за соседний куст (поэтому они и должны быть длиннее двух метров). Смотрим на рисунок.

Зеленые побеги на ветках оставляются в шахматном порядке, с внутренней стороны веток. Расстояние между побегами на одной ветке пятьдесят сантиметров. Но подвязываются они на одну проволоку, которая проходит посредине между лежащими на земле ветками на высоте 20-30 см от земли. В итоге на этой проволоке расстояние между зелеными побегами будет уже двадцать пять сантиметров.

Добавлено (11.04.2010, 17:10)
---------------------------------------------
В течении лета очень неплохо, если ветки, лежащие на земле, успеют пустить корни. Осенью эти корни аккуратно выкапываем, и ветки складываем в стороне. А вдоль ряда выкапываем траншею глубиной сорок и шириной сорок сантиметров. Траншею копаем точно по оси ряда, столбики стоят посредине траншеи. На дно траншеи засыпаем перегной, древесную золу, перекапываем все это и прикрываем тонким слоем почвы, лишь бы корни не соприкасались с удобрениями. В эту траншею укладываем ветки с корешками и вызревшими молодыми побегами. Укладываем таким образом, чтобы двухлетние ветки лежали в углах траншеи вдоль ряда. Молодые однолетние побеги наклоняем к середине траншеи и изгибаем вверх к нижней проволоке, где крепко привязываем их опять на том же расстоянии – 25см друг от друга. Засыпаем все это землей. Молодые побеги, торчащие из земли, обрезаем, оставляя над землей три почки.

На рисунке показан вид вдоль траншеи.
Дальше опрыскиваем веточки железным купоросом и укрываем. Весной из верхней почки выращиваем побег с гроздью, а из самой нижней – замещающий побег. Осенью удаляем все, что выросло выше замещающего побега (обязательно оставляем защитный пенек), а сам замещающий побег укорачиваем до трех почек.
Очень неудобно бороться с росяными корнями. На каждую веточку ведро не оденешь. А корни за год выростают огромные. Приходилось весной раскапывать каждую ветку и стричь корни.
Не очень удобно было ходить между рядами. Для поливки нужно делать бордюры между рядами, и ходить потом по ним – как по канату.
Но опять же, прочитав статью о выращивании винограда в коробах, понял, что так можно решить все эти проблемы.
Между рядами нужно выложить стенку из кирпича шириной «в кирпич», высотой в четыре ряда кирпича ( тридцать сантиметров ).

Добавлено (11.04.2010, 17:12)
---------------------------------------------
Ходить по такой стенке гораздо удобнее, чем по бордюру. Укрывать зимой виноград можно такими же деревянными щитами. Росяные корни остаются глубоко внизу, под слоем перегноя и мульчи, и никому не мешают. Эту самую мульчу теперь не нужно каждый год перекапывать во время укрывания винограда. А сам виноград можно сажать не так глубоко, что улучшит возможности капельного полива. Осталось только уговорить жену включить расходы на кирпич в бюджет следующего года.
На украинском форуме виноградарей оценки такого способа выращивания винограда резко отрицательные. Специалисты утверждают, что при такой густоте посадки невозможно обеспечить питание для получения такого урожая. Я немножко не согласен с такими утверждениями.
Для сравнения посмотрим на двухплоскостную шпалеру, схема посадки – между кустами два метра и между рядами два с половиной метра. Ведь урожай здесь фактически размещается на двух рядах. На каждый куст приходится пять квадратных метров земли. И далеко не у всех виноградарей на один плодовый побег приходится один холостой. И об урожае в сорок килограмм с одного куста специалисты говорят довольно спокойно. При этом питание этих двух рядов на этих квадратных метрах идет с одного корня.
В предлагаемом способе посадки расстояние между кустами два метра, а две плоскости шпалеры занимают в ширину два метра. Получается четыре квадратных метра примерно на то же количество побегов. Не намного меньше, чем при традиционной схеме посадки. При этом на каждый плодовый побег обязательно приходится один холостой. Урожай с этой площади – те же сорок килограмм. Но корневая система при этом гораздо мощнее. На этой площади эти побеги питают два основных корня, и каждый плодовый побег имеет еще свою корневую систему. Я уверен, что такое количество корней сможет переработать нужное количество питательных веществ для выращивания урожая.
А работать с таким виноградником очень легко. И довольно несложно соорудить для него укрытие – тоже немаловажно.
Однако я еще не получал полный урожай с такого виноградника, поэтому эти утверждения пока только теория. Но мне эта теория очень нравится, поэтому и рассказал вам об этом способе посадки винограда.

Добавлено (12.04.2010, 19:09)
---------------------------------------------
Хочу добавить. Недавно мне с помощью арифметики обьяснили, что получить тонну с сотки при такой формировке невозможно. Веток не хватит. Поэтому применять такой метод только для получения суперурожаев не советую.